Ha sfilato dopo 25 anni di assenza a Londra, la prima collezione firmata dal direttore creativo della maison McQueen, Sean McGirr, in carica però dal 2023. Una collezione che vuole essere un omaggio alla capitale britannica, al suo fascino e alle sue contraddizioni, ma soprattutto all’idea che questa città è stata la culla della maison fondata dall’enfant terrible della moda made in GB.
“Questa collezione – spiega infatti il direttore creativo nella brevissima nota che segue alla sfilata – è una celebrazione del potere di Londra, capace di stimolare incessantemente e di trascendere ogni confine. McQueen è una maison nata a Londra; l’atteggiamento intransigente e lo spirito sovversivo della città ne costituiscono l’essenza stessa”.
Alexander McQueen ha fondato il brand omonimo a Londra nel 1992, ed è proprio nella capitale inglese che lo sfortunato stilista, scomparso a soli 41 anni, nel 2010, ha presentato alcune delle sfilate più significative della sua storia nella moda.
Le collezioni McQueen (Gruppo Kering) dal 2001 venivano presentate a Parigi. Ma con la collezione Primavera-Estate 2027 la maison è rientrata nel calendario ufficiale della London Fashion Week. Perchè lo spirito della maison fondata da figlio di un tassista dell’East London, resta in questa metropoli dove storia, tradizioni e tecnologie convivono armoniosamente.
Alexander era un genio, ma nella sua moda c’era sempre quell’alone gotico, misto a sangue e morte, che riportava alla Londra dei misteri. Il giovane Lee aveva lasciato la scuola a sedici anni ed era andato a imparare il mestiere di sarto apprendista dai maestri della celebre Savile Row. Quindi era approdato alla prestigiosa Central Saint Martins, dove Isabella Blow, editrice e musa del “Cappellaio matto” Philip Treacy, acquistò in blocco la sua collezione di laurea, fiutandone l’incommensurabile talento. La pagò cinquemila sterline, in rate settimanali da cento. Divenne la sua migliore amica e musa. “È entrata con passo deciso, con in testa queste enormi corna di organza nera arricciata – ricordò invece lui –. L’ho trovata semplicemente fantastica”. Due anime affini, Alexander McQueen e Isabella Blow, un’amicizia profonda che è diventata un film con Russell Tovey nei panni dello stilista e Olivia Colman in quella della sua scopritrice- musa, Wild Bird racconta il legame tormentato tra i due miti della moda anni Novanta, morti entrambe suicidi.
Location scelta da McGirr per la sua sfilata è stato l’Undercroft della Lincoln’s Inn Chapel, a Holborn. Uno spazio del Seicento con volte in pietra e una cappella per tanto tempo usata come luogo di sepoltura. A fare da colonna sonora la musica di A. G. Cook che s’intrecciava alle voci del coro Shard Voices.
In passerella questa Londra prende la forma di un incontro tra sacro e profano. Dalla ritrattistica religiosa arrivano i colori cupi, dai rave party i neon sbiaditi. Il tulle fumé viene interrotto da stampe floreali in colori flou su organza di vetro specchiato. Il raso viene laccato e accostato a imbracature di pelle.
C’é tutta la storia di Alexander McQuenn nella collezione. A cominciare dal tailoring che riporta a Savile Row e al giovane Lee apprendista. Le regole delle tecniche sartoriali vengono messe in discussione anche da McGirr che crea giacche scultoree con code che si aprono come ali d’angelo.
Tre silhouette maschili sono firmati Huntsman, sartoria di Savile Row fondata nel 1849 che ha ispirato la bottega dei film Kingsman.
Nella storia c’è spazio anche per citare Shaun Leane, maestro gioielliere londinese collaboratore di McQueen dal 1995, quando firma un’imbracatura in argento riciclato lavorata a mano, presentata come parte del suo nuovo atelier, “12”.
In passerella tornano anche due pezzi d’archivio nati dalla collaborazione tra Leane e McQueen. Sono i copricapi scultorei delle collezioni Autunno-Inverno 1998, “Joan” e quello nato per la collezione Autunno-Inverno 2004, dal nome evocativo, “Pantheon ad Lucem”.
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